Bygg en hatthylla i ek och koppar

Så här blev resultatet! Min egendesignade hatthylla.

Hatthylla i ek med klädstång av koppar.

En fin detalj att kopparröret sticker ut en liten bit.

Kläderna på plats, några av dem i alla fall. 

För att göra en lång historia kort så bestämde jag mig för att bygga en måttanpassad hatthylla själv. Jag ville ha den i ek och gärna med någon koppardetalj eftersom jag köpte klädgalgar i koppar på semestern. Jag är inte förtjust i stora, klumpiga konsoler så jag klurade ganska länge på hur jag skulle bygga dem. Hade först tänkt köpa färdiga men hittade inga som var snygga nog. Min lösning blev att göra egna.

Hela min hylla har jag gjort av överblivet virke som jag hade hemma men det går att köpa reglar och hyvlat virke i ek på de flesta byggvaruhus. Bauhaus har en hel del limträ i ek. Jag skissade och funderade innan jag bestämde mig för hur jag skulle göra, jag gjorde ingen regelrätt ritning men hade en mental bild kan man säga. :-) Jag är sjukt nöjd med resultatet, mitt första finsnickeriprojekt sedan träslöjden! ;-)

Det här använde jag för att göra min hylla:

• 2 reglar, 17x4x4 cm, att använda som väggfästen/konsoler.
• 2 träskivor, 35x15x1,8 cm, av limfog, att använda som sidostycken.
• 4 spjälor, 88x4x1,5 cm, att använda som hyllplan.
• 1 kopparrör med diameter 22 mm, 94 cm långt.
• Skruvdragare
• Borr 6 mm. 5 mm samt 3 mm
• Centrumborr eller liknande, 22 mm
• Sandpapper 60, 120 samt 180
• Rasp
• Såg
• Metallsåg
• Borrhammare (att göra hål i väggen med)
• Träolja, jag använde bänkskiveolja som jag hade hemma
• Skruvar av olika längd till monteringen
• Vattenpass
• Blyertspenna
• Tumstock

Först sågade jag till allt material så att det fick de mått jag ville ha. Jag använde en vanlig handsåg. Det gick faktiskt förvånansvärt lätt. Min sticksåg drar lite snett så jag vågade inte använda den till sådant här finsnickeri.  

Efter sågningen använde jag en rasp för att jämna till ytorna.
Sedan sandpapprade jag med olika grovlek på sandpappret
innan jag torkade rent och oljade in allt.

Till höger den obehandlade, till vänster den färdiga träribban. 

Det dammade rejält när jag sandpapprade... :-)

Ett av sidostyckena innan behandling...

... och det andra sidostycket efter att jag hade sandpapprat.

Alla delar oljades in, jag använde vanlig bänkskiveolja.

 Eftersom ek är ett hårt träslag är det viktigt att förborra alla hål innan montering. Jag använde min skruvdragare till det. Eftersom jag använde försänkta skruvar ville jag ha hålen lite större vid ytan på trästyckena.På reglarna kom jag på det för sent så där använde jag en morakniv för att göra hålen större. Så sidostyckena började jag i stället att borra med ett 6 mm borr, borrade cirka 4 mm in och bytte sedan till ett 3 mm borr.

Först borrade jag hål med 5 mm träborr. I hålen ska jag
sätta skruvar och sätta fast reglarna i väggen med.

Sedan tog jag en morakniv och gjorde hålen större i ytterkant.

Så här såg det ut då, det försänkta skruvhuvudet får plats.

Reglarna skruvade jag sedan upp på väggen. Jag använde
ett vattenpass för att få dem i samma höjd på båda sidorna.

Även på sidostyckena förborrade jag hål för skruvarna.
Först några mm med ett 6 mm borr, sedan rakt igenom med
ett borr som var 3 mm.

Jag borrade också ett större hål för klädstången. Jag använde
ett borr som var 22 mm, samma storlek som stången. Var
hålet placeras är en smaksak men tänk på att inte ha det för
nära hyllplanet, då blir det svårt att lyfta av och på galgarna.

På reglarna satte jag fast sidostyckena. Jag fick plocka ner
den ena regeln och montera sidostycket innan jag skruvade
upp det på väggen igen. Garderoben satt liksom i vägen... ;-)

Jag målade alla skruvhuvuden med kopparfärg, helt vanlig
akrylfärg som jag har haft att måla tavlor med. Kommer ju inte
att utsättas för slitage så det blir nog helt okej ändå.

Kopparröret satte jag på plats efter sidostycken och innan
hyllplanet. Det var bara att föra det rakt igenom hålen.

Ribborna som bildar hyllplan monterade jag ovanpå sidorna.
Även här fick jag förborra hål, det gjorde jag när de låg på
plats. Jag kontrollmätte så att anståndet mellan sidostyckena
var detsamma längst ut som in mot väggen. Då blev allt rakt.

Före hatthyllan.

Efter hatthyllan. Kattlådan under
ska bort och byggas in i skåpet,
sedan ska jag ha en skohylla där.

Efter hatthyllan.

Min fina hatthylla som jag byggt helt själv!

Det var inte så svårt att bygga en egen hatthylla. :-)

Bygg en hatthylla själv av ek och kopparrör!

Mässingsskruvar är mjuka och ek är hårt

Det här skulle blivit inlägget om min nya hatthylla. Steg-för-steg-beskrivningar av vilka delar jag har sågat till och hur jag har skruvat ihop dem. I stället blir det ett inlägg om hur fel det kan gå ibland.

Jag har skissat på en hatthylla i ek med klädstång i koppar. Under semestern köpte jag nämligen nya klädgalgar i koppar på Louisiana i Danmark och nu behöver jag en hatthylla som matchar dem. Anna-logiskt. ;-) Eftersom jag inte hittade någon snygg hylla återstod att göra en egen.

Mina nya, fina klädgalgar som ska få en ny hylla att hänga i.

Enklare skisser på hyllan. Rakt framifrån och från sidan.
Allt är i ek utom klädstången som jag gör av ett kopparrör.

Jag hade en del överblivet virke i ek sedan tidigare och återanvände det. Började skissa på hur, tittade på alla bitarna och räknade på vad det kunde räcka till. Till och med konsolerna konstruerade jag själv. Jag har sågat, slipat, sandpapprat och oljat alla delarna och var nu redo för montering.

Kopparröret är inte på plats men något i den här stilen blir det.

Och vad händer då. Jo, mässingsskruvarna jag har köpt för att de var snyggast går av. Alla. Jag förborrar hålen där jag ska fästa sidostyckena i konsolerna. Förborrar just eftersom jag vet att ek är ett hårt material. Men tyvärr räckte det inte, de j-a mässingsskruvarna gick av ändå så nu får jag varken ut eller in dem.

Stor glipa också så går inte bara att dra i nya skruvar.

Något huvud av, något kvar men alla skruvar trasiga.

Är skitarg och på gränsen till nervsammanbrott så tips på hur man får ut skruvar utan huvud tas tacksamt emot. :-/ De alternativ jag övervägde var följande:

1. Våld. Dra för allt jag orkar och banka lätt med hammare. Löser dock troligen inte något i just det här fallet och risken är stor att träet spricker eftersom det är stavlimmat.
2. Milt våld. Vicka med skruvmejsel och förhoppningsvis få skruvarna att släppa lite så att jag kan dra isär trästyckena. I övrigt samma risk som alternativ 1, dock utan tillfredsställelsen som 1:an skulle ge. 
3. Borra i hålen med metallborr. Förhoppningsvis borrar jag då sönder mässingsskruvarna så att jag sedan kan testa alternativ 2 efter det.
4. Borra nya hål och sätta vanliga skruvar bredvid mässingsskruvarna. Just det här sidostycket är in mot garderobsväggen så det kommer inte att synas. Förhoppningsvis kan metallskruvarna då dra ihop sidostyckena så att det inte gör något att det även sitter trasiga skruvar där. Risken är att de inte klarar av påfrestningen och går av även de och i så fall sitter jag där så att säga med skägget i brevlådan.
5. Blogga om skiten och sov sedan på saken. Fatta beslut i morgon. Dröm söta drömmar om alternativ 1 men välj sedan något annat.

Det blev som synes alternativ E jag valde så ingen hatthylla i kväll. Men nytt blogginlägg kommer när jag har lugnat ner mig och hittat en lösning på det här. Har googlat vidare och tydligen rekommenderas det att en ska förborra hål, sedan förskruva dem med vanlig skruv och sedan vaxa mässingsskruven för att de inte ska gå sönder. Hade jag läst det innan hade jag köpt på vanlig skruv och sedan målat huvudena med mässings- eller kopparfärg. Lätt!

Skruvrester.

Montera projektor i taket samt projektorduk på väggen

Renoveringsbloggandet (och renoverandet också för den delen) har tagit ett långt  sommaruppehåll men nu är det över. Tokvärmen till trots ernstade jag i helgen på beställning och hjälpte en vän att sätta upp en projektor och projektorduk. Ett enkelt jobb kan det tyckas men det tog två dagar. Förvisso gick största delen av tiden åt till att ha trevligt samt åka fram och tillbaka till Bauhaus/Elgiganten/NetonNet/Jula/Clas Ohlson/MediaMarkt/Ikea för att köpa saker vi glömt att köpa eller tappat bort på vägen hem. En gång var jag på Bauhaus fyra gånger, så att säga. Får skylla på värmen. Men ändå. Det är inte helt enkelt att få rätt på alla kablar, fästen och upphängningsanordningar.

Med facit i hand önskar jag att jag hade tagit lite fler bilder för jag misstänker att många hade velat ha en mer utförlig beskrivning. Det är ganska ont om dem på nätet. Men ni får hålla tillgodo med vad jag kommer ihåg.

Börja med att bestämma var duken ska placeras. Märk ut placeringen med maskeringstejp och rita på den så slipper du fula märken på väggen. Du kan borra rakt igenom tejpen sedan. Märk sedan ut var fästena till duken ska sitta. Använd vattenpass för att få hålen i samma nivå. Mitt vattenpass visade sig vara lite defekt så vi mätte avståndet från taket för att vara helt säkra. Taket är ett säkrare mått än golvet som ofta kan luta lite i gamla lägenheter. Duken väger en del så se till att använda rätt plugg och skruvar. Vi körde 8 mm plugg och 5 mm skruv som var 60 mm långa om jag minns rätt.

När du ska lyfta duken på plats, mät först ut mitten på projektorduken och sätt en tejpbit där. Det underlättar när du ska få den centrerad över mittfästet om du har ett sådant. Utifrån dukens placering kan du sedan räkna ut avståndet till projektorn. Alla projektorer funkar olika så kolla just ditt märke. Använd återigen tejp för att märka ut var du behöver borra. Se till att linsen på projektorn är centrerad framför duken. Vi centrerade själva takfästet vilket inte blev helt optimalt, det diffar några centimeter så bilden är lite sned. :-/

Ska projektorn borras upp i taket så använd en borrhammare. Tro inte på någon som försöker sälja in en slagborr för jobbet. Det funkar inte. Alls. I bästa fall får du ett förstört borr, i värsta fall ett svart märke i taket när borret börjar ryka. Har du ingen egen borrhammare så finns de att hyra på Bauhaus. Det går också att köpa helt okej hammarborrmaskiner på Jula, den här ingår numera i min verktygsarsenal. Glöm dock inte att köpa rätt borr till ,det är inte vanliga borr man har till hammarborr. Säger jag vis av erfarenhet och ytterligare ett besök senare på Bauhaus... ;-) Använd också rejäla pluggar och skruvar och om det är en tung projektor, använd någon typ av ankarmassa (finns ett gång olika, fråga på närmsta byggvaruhus). Se också till att du har koll på var elledningarna går så att du inte sätter borren i en sådan.

Alla sladdar och kablar dolde vi i kabelkanaler. Efter allt jobb såg det faktiskt riktigt bra ut. Lätt värt ett antal svettiga timmar i 30-graders värme.

Göm sladdarna i kabelkanaler. De
finns i olika storlekar och med
dubbelhäftande tejp på baksidan.

Så här ser duken ut på håll. Kabelkanalen gjorde att det
såg mycket proffsigare ut, det finns tunna, smala och
kritvita kanaler idag och med dubbelhäftande tejp på
baksidan är de smidiga att sätta upp.

Så här såg projektorn ut när den kom på plats.

Kabelkanalen på väggen satte jag en skruv i också för att
den skulle orka med tyngden från den tunga HDMI-kabeln.
Tack vare skruven orkar tejpen hålla resten, en bra idé om
du vill att kabelkanalen ska sitta längre än några dagar...

Av någon outgrundlig anledning är många sladdar svarta.
Inte så snyggt och diskret när en har ljusa väggar.

Det finns dock lösningar. Så här ser det ut med lite vit eltejp
över den svarta sladden. Mer diskret och ganska mycket
snyggare tycker jag. Vit eltejp är ett säkert kort. :-)

Närbild på tejpen. Det är svårt att få den slät eftersom
sladden böjs men det syns inte på håll och blev snyggt ändå.